Jambo Mondo

Mombasa (2a parte de 2)

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Mon, 22 Mar 2010 06:27:00 +0000

tras la primera entrega acerca de Mombasa, aquí llega la segunda.

La llegada a Mombasa

Jordi y yo llegamos a Mombasa un 26 de agosto, tras 6 agotadoras horas de viaje desde Lamu a lo largo de una horrible carretera llena de baches.
Nada más llegar a Mombasa, la primera en la frente. Pagamos 1,5 € para ir en un tuk-tuk, que en teoría iba a ser un taxi y que ni siquiera pertenecía al chico con el que negociamos, para un trayecto hasta el Hotel que debía costar 0,5 €, tal y como nos había avisado ya Eduardo (a quien conocimos en Lamu).

La habitación en el Hotel Summerlink, que el propio Eduardo nos había recomendado, era más cara (17 € la doble, desayuno incluido) de lo que nos había dicho y no tenían agua caliente. Miramos otros hostales y albergues, pero la diferencia en el precio era poca y eran lugares bastante peores.
Ese día yo no me encontraba nada bien, por lo que me quedé en el Hotel. Jordi se fué a explorar la noche de Mombasa y acabó en el Casablanca, muy animado cualquier noche, pero lleno a rebosar de prostitutas que le agobiaron un poco.

Al día siguiente cogí un autobús a Nairobi para volver un día más tarde con Lara.

"Six hours"

La noche de nuestra llegada estuvimos en uno de esos sitios que encuentras casi de casualidad. Uno de esos lugares cutres en los que encuentras sólo gente local y acabas inevitablemente hablando con gente del país.
Eran 2 primos hermanos, de unos 40 años de edad y con mucha marcha en el cuerpo. Ella, algo así como agente turística, nos ofreció dormir en su casa y que conociéramos Mombasa de su mano. Hablamos largo y tendido de sexo y de ahí surgió el término "six hours" que no parábamos de usar Jordi, Lara y yo (tiene relación con el tiempo que supuestamente emplean los kenianos en una relación íntima).
La cerveza corrió a raudales y comimos carne y otros platos preparados en una especie de barbacoa que era mejor no mirar.

Las noches de Mombasa
Esa primera noche de Lara en Mombasa fuimos a la discotecta Florida, donde asistimos a un show bastante digno (por la belleza de los cuerpos masculinos y femeninos) y a la inagotable pesadez de una chica obsesionada por conseguir algo con el bueno de Jordi. La semana siguiente, tras pasar unos días en Diani Beach (entradas blog Diani Beach - fotos Diani Beach), visitamos la discoteca Casablanca y pudimos comprobar que, tal y como comenta Javier Reverte en "El sueño de África", en Mombasa se puede apreciar el "lado canalla de la vida", con prostitutas aquí y allá y chicos con varias copas de más.

Se dice de Mombasa que aloja el número de prostitutas más alto en África y de los más elevados en el mundo.

No paraba de hablarnos un chico de Nairobi, al que no se le entendía nada y no paraba de repetir que había conocido a Jose María Aznar en Madrid en un viaje que hizo con su universidad.
La siguiente noche visitamos la discoteca "Rio Samba", semivacía pero con buena música. Jordi tuvo la oportunidad de ligarse una chica bastante atractiva que le tiró los trastos, pero la espada de damocles de la sospecha de prostitución pendía, pesada, sobre su mente.

La última noche en Mombasa salimos sólo Jordi y yo y visitamos la costa norte de Mombasa junto con el camarero del pub de nuestro Hotel.
Se trata de una zona llena de Hoteles de 4 y 5 estrellas. Estuvimos en una discoteca cuyo nombre no consigo recordar. Había la habitual procesión de prostitutas, entremezcladas esta vez con hombres de cierta edad y acompañantes femeninas jóvenes y atractivas e incluso alguna mujer mayor acompañada por algún joven keniano.
En el pub de enfrente casi toda la gente era local y había mucha gente masticando miraa (hierba con propiedades excitantes con el nombre científico de Catha edulis) y depositando los restos en un pequeño cubo sobre cada mesa.
Nuestro compañero de salida nocturna visita a menudo dicha discoteca para buscar compañía. Su mujer vive en Alemania, según nos dijo por trabajo. De hecho nos dijo que desearía poder encontrar una mujer europea.

Por desgracia no pudimos encontrar en Mombasa un solo lugar para salir de fiesta que podamos recomendar, aunque seguro que existe tan lugar.

Mercado de arte de Akamba

Fué especialmente interesante la visita al mercado de arte Akamba, en las afueras de Mombasa. Se trata de una especie de cooperativa, creada hace unos años, en la que dicen participan unos 15.000 artistas.

Pudimos observar como tallan diferentes tipos de maderas, entre las cuales se encuentra la tan prestigiosa madera de ébano, que tan íntimamente está ligado a África.

Hay gente especializada en pulir, en pintar, pero hay támbién artistas que lo hacen todo.

Charlamos con muchos artistas y nos tomamos fotos con algunos de ellos. Fué muy gracioso hacernos fotos con dos chicas que estaban impresionadas con mis rastas y sentían mucha curiosidad por Lara.

Los artistas marcan el precio de venta (era todo bastante caro) en la tienda que hay allí mismo. La cooperativa se queda un porcentaje de las ventas.

Gran cantidad de piezas se venden a empresas o personas que las venden a lo largo de Tanzania o incluso de Kenia.

Vino con nosotros, desde Mombasa hasta el mercado de Akamba, un chico que se mantuvo a nuestro lado todo el tiempo y que tenía expectativas de que le premiáramos por su servicio, que no era tal, ya que no le necesitábamos para llegar hasta allí.

Al salir del mercado comimos en el lugar donde comen los artistas. Fué mi comida más barata en mis 2 meses y medio en África. Tan sólo 0,70 € y muchas moscas a nuestro alrededor.

Estuvimos también en la calle Biashara Street (Biashara significa "negocio" en swahili) comprando kangas.
Hay una tienda de reconocido prestigio, llamada Kaderdina Hajaee Essak Ltd., con una gran variedad de Kikois y Kangas, pero, sobretodo, con cierta garantía de calidad.
No se puede regatear tanto como en otras tiendas, pero uno se asegura haber comprado una buena tela.

Bye bye, Mombasa

Abandonamos Mombasa y, como en otras muchas ocasiones a lo largo del viaje, tuve la sensación de que no habíamos conocido todo lo que esa ciudad nos podía ofrecer.

De todas formas, Mombasa no es un destino apreciado por turistas ni viajeros. Las playas están fuera de la ciudad y no tiene un especial encanto.

Sin embargo, es la segunda ciudad de Kenia y es interesante la mezcla de culturas que hay, con diversas tribus viviendo en las cercanías de la ciudad y con la auténtica cultura swahili, de confesión islámica ocupando el casco histórico.

Mi última llegada a Bangkok

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Mon, 15 Feb 2010 17:31:00 +0000

He llegado muchas veces a Bangkok y cada vez ha sido diferente. Pero, sin duda, esta última vez ha sido la más diferente de todas.

Recuerdo mi primera vez, aterricé sin la misma intensa emoción de la llegada a Nairobi, en Kenia. Esa primera llegada a Bangkok estaba llena de incertidumbre y de serenidad. También de agotamiento. Recuerdo aquel Jet Lag como uno de los peores que nunca he tenido.

Otras veces he llegado a Bangkok de paso, camino a otro país, o para quedarme temporalmente, como los últimos meses de mi periplo asiático, junto a Paqui.

Esta última llegada a Bangkok ha sido muy diferente. Ha sido una llegada para quedarse, al menos un tiempo, viviendo en la ciudad como uno más, trabajando, viajando sólo en vacaciones, pagando mis impuestos, etc.

Tras haber vivido en Barcelona y Madrid, Bangkok parece muy diferente, pero en realidad me recuerda mucho a Madrid.

En todo caso, no llego a una ciudad desconocida, ni llego sin amigos.

Cuando aterricé estaba todavía preso de la nostalgia y ciertas dudas acerca de la decisión tomada. Sin embargo, Alex y Jose me acogieron en su casa como a un hermano

y bastó tan sólo 1 día interactuando con la gente de esta ciudad para corroborar que había tomado la decisión correcta. Simplemente el taxi que me llevó desde el Aeropuerto a la ciudad me alegró el día.

Llegué a Bangkok hace 15 días pero me siento como si hubieran pasado 2 meses. Han sido 15 días muy intensos. He encontrado un trabajo, estoy batallando con los papeles para el Work Permit, he buscado incesantemente apartamento hasta encontrar uno adecuado y he estado mucho tiempo acompañado de mi gente, haciendo cosas y moviéndome sin parar. Me ha dado tiempo, incluso, para visitar un nuevo lugar: Koh Samet.

Hay una cosa en común en todas mis llegadas a Bangkok: siempre me he sentido COMO EN CASA.

Encuesta "La mejor foto de niños" Primeros 3 meses de viaje

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 01 Jul 2009 07:17:00 +0000

Te invito a votar tu fotografía de niños favorita de los 3 primeros meses.

Puedes ver aquí las mejores fotos de niños de los 3 pimeros meses de viaje.

Aquí puedes VOTAR en la encuesta

¿Cuál es tu foto favorita? / Which is your favourite picture?(surveys)

Video-blog National Olympic Stadium Phnom Penh (Cambodia) 13-06-09

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 01 Jul 2009 05:13:00 +0000

Estuve corriendo en el Estadio Olímpico o Estadio Nacional de Phnom Penh, capital de Camboya y grabando este vídeo en el que no se ve mucho, pero se puede entender la emoción de correr en el estadio más importante de un país.

Las mejores fotos de niños en 3 meses de viaje

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sat, 27 Jun 2009 14:17:00 +0000

Esta es mi selección de las mejores fotografías de niños en 3 meses de viaje en Tailandia, Myanmar y Vietnam.

Te invito a votar por la que más te guste .

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This is my selection of best children pictures after the first 3 months of my trip (Thailand, Myanmar and Vietnam).

Please, vote for your favourite one

Foto 1 - Swchedagon Pagoda, Yangon (Myanmar o Birmania).
Encontré en la pagoda un abuelo y sus nietos, que había visto antes en la calle. La niña hizo este movimiento espontáneo que pude captar con la cámara.

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I met in the Shchedagon pagoda (Yangon, Myanmar), a grandfather with his grandsons. I had met them before on the street.

This kid move suddenly and I could take this pretty and spontaneus picture

Foto 2 - Shwezigon Pagoda "niña", Bagan (Myanmar o Birmania).
Esta niña, guapísima, nos pidió algo, junto a sus hermanos en la Shwezigon Pagoda de Bagan (Myanmar). Les dí unos globos y ella estaba entretenida jugando con uno de ellos.

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This very pretty girl was with her brothers begging a little bit in Shwezigon Pagoda (Bagan, Myanmar). I gave them some balloons. She was playing with the balloon.

Foto 3-Templo en Old Bagan "niña" (Myanmar o Birmania).
Esta niña, con la cara pintada de thanaka, vendía en varios idiomas y tenía una energía desbordante.

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This girl, with her face painted by thanaka, had an amazing energy. She was speaking in many languages, trying to sell souvenirs.

Foto 4 -Templo en Old Bagan "postal" (Myanmar o Birmania).
Esta niña, aunque parezca un niño, se cubrió rápidamente con una postal de la Shwezigon Pagoda, de Bagan, cuando me disponía a tomarle una foto, quedando plasmada esta imagen con una perspectiva interesante y un halo de misterio.

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This girl covered her face using this postcard she was selling. The picture has an interesting perspective and a bit of misterious.

Foto 5 - Ananda Pagoda, Old Bagan (Myanmar)

Esta niña vende flores y souvenirs en la entrada de la Ananda Pagoda, en Old Bagan. Un fotógrafo aficionado de Flickr me contactó porqué habí visto la foto y conocía bien esta niña y su familia.

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This girl was selling flowers and souvenirs at the entrance of the Ananda Pagoda. A Flickr user contacted me after seeing the picture, since he knows well this kid and her family.

Foto 6 - Monasterio de Shwezigon Pagoda, Old Bagan (Myanmar)

Hay un monasterio detrás de la Shwezigon Pagoda. Los pequeños monjes son muy simpáticos, especialmente este, que disfrutaba con las fotos.

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There is a small monastery behind Shwezigon Pagoda. The young monks are very nice and some of them love pictures, like this kid.

Foto 7 - Shwezigon Pagoda "niño", Bagan (Myanmar o Birmania).

Este niño que encontré en la Shwezigon Pagoda no hablaba nada de inglés, pero era muy dulce. quería que le echara fotos. No necesitaba verlas ni pedía dinero ... era un niño sencillo.

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This boy was in Shwezigon Pagoda. He was asking me to take some pictures of him, even if he was not looking to them. He never asked for money or anyhing else. He was lovely.

Foto 8 - Nyaung U (Myanmar)

Esta niña estaba, junto con su hermano, recogiendo unos frutos secos de un árbol, seguramente para alimentar a gallinas u otros animales. Parecían ser muy pobres y reflejaban la tristeza en su cara. No consiguieron sacar una sonrisa ni siquiera cuando les regalé unos globos.

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This girl was catching some dry fruits under a tree, probably for feeding some animals. They looked quite sad and I could not get a smile from them when I gave them some balloons.

Foto 9 - Sagaing Hill (Myanmar)

Estas hermanas estaban felices, con su madre y sus amigas, correteando por la terraza del principal templo de Sgaing Hill, junto a Mandalay. Joaquín, mi compañero de viaje, quedó prendado por la simpatía de la más pequeña.

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This small sisters were happy playing on the terrace of the main temple in Sagaing Hill, near to Mandalay. Joaquín, my travel mate was in love with the friendlyness of the youngest one

Foto 10 - Lao Chai "barro" (Vietnam)

Esta niña jugaba en una barandilla ya acabó cayendo de cabeza sobre el arrozal, quedando esta cubierta por el barro.

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This kid was playing on a handrail, falling on the rice pad and getting all her head covered by mud.

Foto 12 - Lao Chai "seria" (Vietnam)

Esta niña estaba muy seria. Parecía recién despertada y no variaba su mirada perdida al infinito.

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This kid seemed to have been just waking up, she had an absent gaze

Foto 13 - Cat Cat (Vietnam)

Este niño se asustaba ante mi presencia

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This kid was a bit scared when i was approaching him

Foto 14 - Sapa "pequeña" (Vietnam)

Esta niña, hermana pequeña de la niña de la Foto 14, tenía una mirada muy especial. En esta foto me mostraba las pulseras que vendía.

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This kid, small sister of the kid in picture "Foto 14", had a gracefull look. She was showing me the bracelets she was selling when I took this picture.

Foto 15 - Sapa "grande" (Vietnam)

La hermana grande tenía permanentemente una mirada triste en su cara, ofreciendo las pulseras siempre sin mirar a la cara.

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The oldest sister was looking always sad, offering the bracelets avoiding eye contact.

Foto 16 - Halong Bay (Vietnam)

Estas hermanas, danesas, nos imitaron a mí y a Silvio, que hicimos una foto saltado en la cubierta del barco. La madre les sacaba las fotos mientras yo tomaba un encuadre diferente.

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These sister, from Denmark, wanted to have a picture jumping after seeing the picture that Silvio and me had taken. The mother was taking the picture while I take one getting in all of them.

Foto 17 - Monje en Hue (Vietnam)

Este novicio estaba en la principal Pagoda de Hue (Vietnam), intentando hacer funcionar un mechero. Por ser novicio llevaba todo el pelo rapado excepto una coleta en la parte delantera de la cabeza.

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This novice was in the main Pagoda in Hue, trying to make work a lighter. As a novice he had no hair on the head but some in the front side.

Foto 18 - Hoi An (Vietnam)

Este niño intentaba arreglar su bicicleta junto al mercado de Hoi An

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This boy trying to fix a problem in the bicycle, near to Hoi An market.

Foto 18 - Mui Ne (Vietnam)

Estas niñas alquilan planchas para deslizarse por las dunas de Mui Ne. Nosotros ya lo habíamos hecho el día anterior, pero aún así estuvieron con nosotros toda la hora en la que estuvimos sacando fotos y vídeos. Al ver nuestra foto saltando quisieron que les sacáramos fotos a ellas haciendo lo mismo.

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These kids rent plates to slide over the dunes in Mui Ne. We had already done that, but they stayed with us for one hour taking videos and pictures. They wanted us to take pictures of them junping as they saw we had done before.

Comiendo (eating) serpiente y termitas (snake and termites) en Sihanoukville, Camboya (Cambodia) 06-06-2009

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Fri, 26 Jun 2009 17:08:00 +0000

En SIhanoukville, en un simple puesto de la calle en la rotonda de entrada a Serendipity BEach, pude comer serpiente pequeña (frita) y termitas.
De la serpiete frita se puede comer sólo la carne o bien también los huesos, pues son pequeñas.
Las termitas son muy saladas.

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I ate small fried snake and termites in Sihanoukville. It was in a small food stall in the main roundabout of Serendipity Beach.
You can eat even the snake bones, since it is small.
The termites are quite salty.

Videoblogs en Kep, Camboya (Cambodia) 12-06-09

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Fri, 26 Jun 2009 16:48:00 +0000

Los alrededores de Kep son muy interesantes. Es un entorno totalmente rural, con paisajes preciosos.
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The countryside around Kep is very interesting, with very nice view views an small villages living in a very rural way.

La especialidad culinaria de Kep es el cangrejo a la pimienta verde de Kampot. Ha sido el mayor placer culinario en 4 meses de viaje.
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The most important food in Kep is the fried crab with Kampot green pepper. It's been the most delicious food in 4 months travelling.

Phnom Penh, puertas abiertas en el National Olympic Stadium

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sun, 14 Jun 2009 09:06:00 +0000

He llegado a Phom Penh (ciudad de nombre impronunciable e ¿inescribible?) y se me han recargado las pilas al instante,

Es digno de análisis que un tío de un pueblo de la montaña, como yo, sienta tan grande atracción por las grandes ciudades.

Phnom Penh es la capital de Camboya. No os puedo decir todavía como es porqué no he tenido la oportunidad de recorrerla (en mi primera visita de 2 noches casi no salí de la Guesthouse y en mi segunda visita acabo de llegar).

Caminar, la mejor forma de ver

Lo que sí que os puedo contar es que mis primeros momentos en Phnom Penh fueron mágicos.

El autobús me dejaba junto al National Stadium (también llamado, incomprensiblemente, Olympic Stadium) tras 4 horas de viaje hablando sin parar con Paul, un hombre australiano al que sorprendentemente entendía casi todo.

Ante los precios abusivos de 2 o más dólares que me pedían los taxistas de motocicleta decidí ir a pie a la Guesthouse, situada a unos 700 metros. Eso me permitió observar la enorme actividad junto al estadio y como riadas de gente accedían a él.

Nada más dejar la mochila corrí a saciar mi curiosidad.

Phnom Penh: la democratización del deporte

Y allí estaba yo. El único extranjero en medio de una multitud de camboyanos que ascendían la rampa que lleva a las gradas del Estadio Nacional.

Había visto ya la afición de los asiáticos por practicar aeróbic al atardecer en los parques (Saigón, Bangkok, …), pero aquello superaba todo lo que había visto hasta entonces.
Había unos 5 grupos, bastante grandes, de gente practicando aeróbic en el último nivel de las gradas de todo un Estadio Nacional.

Chicos y chicas, hombres y mujeres, gays y heterosexuales, todos seguían juntos la coreografía que dirigían monitores que pocos de ellos podían ver.

Pero esto era todo. Sobre la pista de atletismo había gente corriendo y algunos niños jugaban a fútbol en el campo de hierba.
La pista de atletismo no tiene nada que ver con la de un auténtico estadio de competición.

En los alrededores del estadio hay pistas de tenis, baloncesto, volleyball, petanca, etc.

En definitiva es un bonito ejemplo de democratización del deporte abrir las puertas de todo un Estadio Nacional para que los ciudadanos disfruten de él cada fin de semana, aunque ello suponga que las instalaciones sufran algunos desperfectos.

Esas contradicciones de un alma errática

Hoy hace tanto calor que he decidido quedarme en el hotel, bajo el ventilador, a poner fotos en orden y escribir un poco.Eso es junto lo que quería hacer en mis días de playa, pero allí acababa siempre por ir a la playa, coger la moto y patearme el campo o salir de fiesta.

Pequeñas contradicciones para un viaje con brújula pero sin ruta.

Video blog 6 junio desde Sihanoukville, en Camboya

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sun, 07 Jun 2009 15:08:00 +0000

Video-blog desde la playa Serendipity en Sihanoukville, Camboya.

Y de regalo, una divertida toma falsa de actuación de ken Moy en la misma playa.

Video-Blog, Rainy Season en Sihanoukville (Camboya - Cambodia) 02-06-09

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Fri, 05 Jun 2009 14:07:00 +0000

Lluvia torrencial sobre el Guesthouse en Sihanoukville, en la costa de Camboya.

Comer serpiente en Saigón (Ho Chi Minh City), Vietnam

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sun, 24 May 2009 09:04:00 +0000

Por fin llegó un momento muy esperado, el de degustar carne de serpiente.

Casualidades de la vida

Tras buscar un restaurante en el que degustar serpiente y no encontrarlo, ya nos habíamos olvidado del tema. Pero el destino es caprichoso.

Entramos en un restaurante para beber cerveza de barril (barata y buena) y de repente vi. pasar un camarero con una serpiente en la mano. ¡¡ Teníamos detrás de nosotros un acuario lleno de serpientes y no lo habíamos visto !!

Valor y “a la serpiente”

El precio de una serpiente normal es mucho menor que el de una cobra. Esta nos costó 80.000 Dóngs (menos de 4 €) mientras que una cobra sale por más de 30 €.

El primer paso era coger la serpiente, cosa que le costó un poco al camarero.

Decapitación y degüelle

Nos permitieron entrar en cocina a grabar vídeos.

El siguiente paso fue la decapitación y degüelle de la serpiente.

El cocinero vertió la sangre de la serpiente descabezada, que todavía se movía, en un vaso en el cual había puesto algo de licor, una especie de orujo. Lo siguiente fue abrirla en canal y extraer corazón e hígado, que nos sirvió en un plato.

Vimos como había una serpiente cocinándose sobre las brasas de la barbacoa.

Chupito de sangre de serpiente

Le cedí a Silvio la posibilidad de comerse el corazón, todavía latiendo, de la serpiente que íbamos a comer a continuación. No notó los latidos del corazón, pues es muy pequeño.

Yo tomé mi chupito de sangre de serpiente junto con el hígado.

Sobretodo se notaba el sabor del licor, y no estaba tan caliente como esperábamos.

Plato de serpiente con verduras

Supongo que los cocineros pensaron que para nuestra primera experiencia comiendo serpiente era mejor prepararla desmenuzada con verduras que no a la brasa, servida entera.

Fue un poco decepcionante para nosotros y era realmente difícil apreciar el sabor de la serpiente.

¿Volver a probarlo?

Volvería a probarlo, sin duda. Pero esta vez con la serpiente entera a la brasa.

Debo reconocer que estuve al borde de tener ciertas náuseas tras beber la sangre, imaginándome el cuerpo de la serpiente sin cabeza, todavía moviéndose.

Encuesta con premio (hasta el 31 de mayo)

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Mon, 18 May 2009 13:52:00 +0000

En una de mis últimas cenas en Madrid, antes de irme de viaje, surgió la duda de cual sería mi fecha de vuelta a España.

Creo que es un buen momento para hacer una encuesta al respecto. la encuesta estará activa hasta el 31 de mayo del 2009.

La persona que más se acerque a la fecha real recibirá de regalo una camiseta de Jambo Mondo y algún detalle de alguno de los países visitados.

Responde indicando una fecha y tu nombre en la casilla "Other" o responde con una de las otras 2 opciones.

Ristra de video-blogs

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 13 May 2009 21:01:00 +0000

Ahí van los últimos video-blogs de Vietnam agrupados en un solo post

09-05-09 desde un barco en Halong Bay

10-05-09 desde el mirador de Tam Coc (Ninh Bih)

11-05-09 desde la Ciudadela de Hue

Actividades mafiosas en la estación de tren de Lao Cai (Vietnam)

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sat, 09 May 2009 12:05:00 +0000

Actividades mafiosas en la estación de tren de Lao Cai (Vietnam)

En la estación de tren de Lao Cai pude sufrir en mis carnes las consecuencias de actividades mafiosas dignas de la Cosa Nostra.

El origen de la historia

Todo lo que nos ocurrió tuvo su origen en un exceso de confianza que nos hizo otorgar demasiado poder a la improvisación y la desintermediación.

Dejamos para última hora la decisión de quedarnos una noche más o no es Sapa tras el trekking de 2 días. Optamos por irnos a Hanoi ese mismo día.

En la oficina de turismo nos dijeron que no había plazas para los 2 últimos trenes (20 h. y 21 h.). Por nuestra experiencia la cuestión de las plazas libres es muy poco clara, por lo que decidimos acudir directamente a la estación de tren de Lao Cai.

Fuimos al hotel a conectarnos a Internet. A las 18 h. un chico del hotel nos invitó a tomar su minibús desde Sapa a Lao Cai (1 hora de trayecto). Según nos dijo no había más minibuses públicos a partir de dicha hora, pero por experiencias anteriores, ese parecía un argumento para forzarnos a tomar su minibús.

A las 18:45 h nos dirigimos hacia el punto de partida de los minibuses hacia Lao Cai.

Efectivamente, no había más minibuses. Los taxistas motoristas se ofrecían a llevarnos, pero un trayecto de 40 Km. de bastante pendiente e interminables curvas no nos parecía una opción con muchas posibilidades de llegar sanos y salvos a Hanoi.

Finalmente, con mucha suerte, a las 19:50 h paramos un coche que resultó ser un taxi contratado por Hans, un noruego con fuertes vínculos con Vietnam, que se dirigía a Lao Cai para tomar el tren de las 21 h..

Tuvimos que hacernos pasar por amigos suyos para que el taxista no subiera el precio ya pactado por él.

Caos en la estación de Lao Cai

Eran las 20:40 h.; quedaban 20 minutos para que el tren partiera de Lao Cai. Acudimos a la taquilla para comprar billetes pero nos dijeron que no, sin que pudiéramos averiguar el motivo por el cual no nos los vendían.

En Vietnam mucha gente olvida por completo su inglés cuando no les interesa dar explicaciones o les incomoda que les hables de algo que saben que están haciendo mal.

De repente apareció un chaval preguntando si queríamos asientos para ir a Hanoi. Le dijimos que sí.

Nos llevó al andén, atravesando el, habitualmente infranqueable, control de billetes con gran facilidad.

Caminamos junto a él, vagón tras vagón, viendo como preguntaba a los revisores si había asientos libres. Le comentamos la necesidad de tener billete para embarcarnos en el tren, pero nos dijo que no había ningún problema, que había “uno de sus hombres” en el tren y que conseguiría un asiento para nosotros.

Finalmente parecía no resultar tan sencilla la tarea, pero acabó ofreciéndonos lo que él venía a llamar una silla. Nosotros interpretamos que se refería a los “hard seats” (bancos de madera), pero realmente estaba ofreciendo viajar 8 horas sentados en unos taburetes de plástico para niños, por los cuales pretendía cobrarnos 8 €.

Habiendo observado que había algunos asientos libres en algunos vagones, volvimos a la taquilla, a falta de 5 minutos para la salida del tren, para insistir en que nos vendiera billetes. Parecía que la mujer iba a acceder a vendernos “hard seats”, pero entonces apareció un chico de Singapur advirtiéndonos de que había otro tren que llevaba a Hanoi o cerca de Hanoi (el chico no lo tenía muy claro) una hora más tarde, por lo que decidimos olvidarnos del tren de las 21 h. y comprar tranquilamente un billete para el tren de las 22:05 que supuestamente nos debía llevar a Hanoi.

Este tren de las 22:05 h. no es conocido por prácticamente ningún turista, ya que las agencias de viajes o la taquilla de la estación no suelen ofrecerlo. El único cartel que avisa de la existencia de este tren está escrito únicamente en vietnamés.

A la hora de comprar billetes para este segundo tren nos ofrecieron solamente asientos de madera. Pregunté unas 5 veces si había otro tipo de asientos a parte de los “hard seats”. Su respuesta era siempre la misma: “hard seat”.

¡¡ Pero de repente apareció por allí un chico que nos decía que podía conseguir camas de dormitorio para nosotros !!

Eso nos ayudó a confirmar lo que empezamos a intuir mientras caminábamos por el andén con un chaval que pretendía conseguir asientos para nosotros.

Compramos 2 billetes para los bancos de madera, por 3,6 € intuyendo que en el tren habría dormitorios y podríamos conseguir alguna cama.

Nada más subir al tren vimos que había vagones con “soft seats” totalmente vacíos.

Lo primero que hizo el revisor es preguntarnos por qué habíamos comprado billetes para los bancos de madera. ¡¡ Cómo si nos hubieran dado opción a comprar otro tipo de billete !!

Nos ofreció “camas duras” (hard sleeping seat) a un precio de 13,2 € por cama. En el viaje de ida, con un tren mejor, pagamos ese precio por la “cama blanda” (soft sleeping seat). Ese precio era totalmente abusivo, por lo que le propuse pagar 4,4 €.

El revisor, el cual tengo ahora mismo detrás de mí observando este texto que estoy escribiendo en el portátil, no aceptó mi propuesta, por lo que nos resignamos a dormir en asientos de madera, como el resto de los mortales con los que compartimos vagón.

Vimos como otras personas, vietnamitas, sí llegaron a un acuerdo y abandonaron nuestro vagón en busca de un asiento más confortable.

Dentro de lo que cabe el viaje no fue tan malo. Pude dormir cambiando de postura cada media hora.

Funcionamiento de la mafia ferroviaria de Lao Cai

El procedimiento que sigue esta sencilla trama mafiosa es el que voy a explicar a continuación.

La víctima es una persona (creo que no hacen distinciones en función de la nacionalidad, pero si hablas su lengua será más fácil luchar por un billete en la taquilla) que llega a la estación minutos antes de que el tren efectúe su salida.

Cualquier persona con uniforme con la que habla le va a decir que no hay asientos libres o que los que hay son bancos de madera.

Otras personas, sin uniforme, le harán saber que pueden conseguirte un asiento y, si existe la posibilidad, le ofrecerán el mejor tipo de asiento posible.

Ante esta situación le surgen a la persona en cuestión dos dudas; una es si no le harán pagar una segunda vez en el tren si opta por tomar la opción de la persona sin uniforme (pagar a la mafia y viajar sin billete); otra duda es por qué hay una persona sin uniforme que puede ofrecer asientos que en taquilla no ofrecen.

Cualquier intento de discutir con la persona de taquilla es imposible. En esos momentos olvidan todo el inglés que conocen y no son capaces de articular palabra. Se limitan a decir no con movimientos de cabeza.

Si se da el caso de que en la taquilla ofrecen sólo asientos de madera y se opta por escoger esa opción, lo que ocurre a continuación es lo siguiente.

El revisor preguntará, extrañado, el motivo para viajar en bancos de madera y ofrecerá la posibilidad de dormir en una cama por un precio que en ocasiones puede ser incluso mayor que el que se aplica en taquilla.

Es muy frustrante que existan plazas libres de diferentes clases y que no hay forma de discutir en inglés. Si se llega a esa situación lo mejor es resignarse.

Recomendaciones

Si es posible, comprar el billete de tren por adelantado, en cualquier hotel o agencia de viajes. La comisión no será muy alta y elimina muchos problemas.

Si en la agencia de viajes u hotel dicen que no hay plazas y es importante viajar ese día en cuestión, se puede acudir a la estación e intentar comprar un billete.

En el caso de acudir directamente a la estación de tren conviene conocer el precio con antelación y entregar el dinero justo y un papel donde indique en vietnamés el billete que se desea comprar.

Tren de Hanoi a Lao Cai (Sapa) en Vietnam - 01-05-2009

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sat, 02 May 2009 20:00:00 +0000

La estación de tren de Hanoi es un tanto lúgrube.

Silvio y yo compartimos grandes momentos con nuestros compañeros de habitación: Gareth (USA) y Long (Vietnam).

Laguna de Railay Beach - Lagoon in Railay Beach

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Thu, 30 Apr 2009 08:17:00 +0000

Llegar hasta aqui supuso un considerable esfuerzo y un poco de miedo, pero valio la pena. La laguna de Railay Beach es espectacular.

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It was hard to get there, but it was really worthy. The Railay Beach lagoon is owesome.

Video-blog Railay Beach, Thailand - 25-04-2009

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Thu, 30 Apr 2009 08:11:00 +0000

2 meses de viaje. El tiempo pasa volando

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Fri, 24 Apr 2009 18:36:00 +0000

Acabo de cumplir 2 meses de viaje. Este segundo mes se ha pasado más rápido incluso que el primero. Supongo que alargar las noches y acortar los dias habrá tenido algo que ver.

Puedo dividir estos 2 meses en diversas etapas bien diferenciadas que voy a intentar definir con una sola frase y una foto cada una.

PRIMERA ETAPA: Verano azul en Chiang Mai

SEGUNDA ETAPA: Volviendo a la esencia viajera en la "africana" Birmania.

TERCERA ETAPA: Fiesta sobre la arena en las islas de Tailandia

Ha habido 2 pequeños paréntesis que han sido:

SONGKRAN

BUCEO en Koh Tao y Koh Phi Phi

y las etapas de transición en Bangkok, sintiendo el ritmo de la ciudad.

Ah0ra toca retomar la senda del viajero, sabiendo que es difícil salirse la ruta porqué es muy fuerte la tentación de ver todo aquello que a tanta gente antes le ha gustado.

Seguiremos soñando, viviendo e informando.

Sed felices !!!

Koh Phi Phi: los mejores atardeceres de mi vida

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Fri, 24 Apr 2009 16:12:00 +0000

En los días que he pasado en el archipiélago de Koh Phi Phi había una cita diaria ineludible: asistir al espectáculo del atardecer en estas islas del mar de Andamán.

VER TODAS LAS FOTOS DE ATARDECER EN KOH PHI PHI

Mirando las fotografías puede uno entender como, aun sin poder ver el sol ponerse tras el horizonte, los atardeceres de Koh Phi Phi pueden ser tan bellos.

No conozco Koh Phi Phi en otra época del año, pero todos los días que pasé en estas islas (excepto uno) ocurría algo mágico. Diversas nubes, que envolvían las islas de Koh Phi Phi con suaves formas en diferentes alturas y posiciones, eran bañadas por la cálida luz del sol poniente, que las teñía de tonalidades anaranjadas y rojizas que iban cambiando a medida que el sol caía irremediablemente.

El mejor lugar para observar el atardecer en Koh Phi Phi Don (principal isla del archipiélago) es la playa más concurrida, encarada al oeste, llamada Ao Lo Dalam. Esta playa recibe el agua de una bahía muy cerrada, que es la causante de que no se pueda observar el sol escondiéndose tras el horizonte y de que la bahía sea prácticamente una piscina natural de gran belleza.

Los cambios de marea hacen que la imagen a la hora del atardecer sea diferente cada día.

Otro lugar muy interesante para ver el atardecer puede ser el mirador (View Point), desde el cual se pueden ver ambos lados de la isla de Koh Phi Phi Don.

También se puede observar el atardecer en una excursión en kayak hasta la playa de los monos (Monkey Beach). Es conveniente comprobar antes el estado de la mar.

Y por último, una forma espectacular de observar el atardecer es a bordo de una lancha (long tail boat) en el camino de regreso de la excursión de visita a Koh Phi Phi Leh.
Yo pude disfrutar de esa experiencia sin igual. El cielo se presentó completamente abierto ante nosotros, con los tonos anaranjados y rojizos llenando nuestra retina hasta allá donde nuestra vista alcanzaba.
Por desgracia no pude tomar imágenes de aquella fantástica visión, pues el agua arremetía contra nosotros y las olas hacían saltar la proa de la lancha hasta 2 metros de alto.

Si visitas Koh Phi Phi nunca dejes pasar la oportunidad de observar una de las cosas más bellas que tiene la naturaleza.

VER TODAS LAS FOTOS DE ATARDECER EN KOH PHI PHI

Maya Beach - Video-blog 19 abril 2009

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Mon, 20 Apr 2009 09:26:00 +0000

Video-blog desde Maya Beach, en Koh Phi Phi Leh. En esta playa se reodaron escenas de la películoa "La playa"

Songkran en Koh Samui – Año Nuevo en Tailandia

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 15 Apr 2009 18:07:00 +0000

Una de las mejores experiencias en mi vida.

QUÉ ES EL SONGKRAN

El Songkran es la celebración de año nuevo en los países budistas como Tailandia, Birmania, Laos, …

Se le llama en inglés Water Festival debido a la forma en la que se celebra este acontecimiento. Se puede ampliar información en WIkipedia acerca del Songkran.

La parte religiosa de la celebración consiste en lavar las figuras de Buda y en que los más jóvenes laven las manos de los monjes.

La parte más festiva consiste en una guerra de agua en la que todo está permitido y todas las calles de cualquier lugar se convierten en un campo de batalla con el agua como única arma y con el adorno de unos polvos y pastas que te pasan por la cara, de forma muy amigable, al tiempo que te desean un Feliz Año Nuevo.

Hay gente que se queda de pie en un lugar fijo y otros suben a la parte trasera de sus pick-up para recorrer las calles y echar agua a los que se encuentran en su camino, así como recibir la que estos les lanzan.

MI LLEGADA A KOH SAMUI EN PLENO SONGKRAN

Me decidí por Koh Samui como lugar en el que celebrar el Songkran al no cuadrarme las fechas para celebrarlo en Chiang Mai, que parece ser el mejor lugar de Tailandia para celebrar el Año Nuevo.

Puedo decir, después de la experiencia que he vivido, que no he conocido en mi vida una celebración en la que haya tanta gente y tan contenta a la vez.

Llegaba a Koh Samui, desde Koh Tao, a las 13:30 h. Me ofrecieron un taxi privado (un coche) por 200 baths (unos 4,2 €), pero me decanté por el taxi compartido, que es como un pick-up pero con techo, por 60 baths (unos 1,3 €).

Esto quiere decir que está abierto por detrás y no tiene ventanas. Estas son características que hicieron que viviera el Songkran de una forma muy diferente a como la habría vivido yendo en el taxi privado.

Introduje cámaras y portátil dentro de una bolsa de plástico y ésta dentro de la mochila pequeña, prevenido ya ante la posibilidad de que cayera algo de agua sobre mi mochila.

Lo que nunca imaginé es que pudiera caer tanta agua sobre mí. El trayecto desde el puerto de Na Thon a Chaweng duró unas 3 horas. 3 horas en las que no paramos de recibir agua desde un lado, desde el otro lado y desde la parte trasera, totalmente abierta y perfecta para que nos lanzaran grandes cubos de agua sin ningún miramiento.

Por un lado estaba encantado con la experiencia (aunque era un poco frustrante no poder revolverse y contraatacar), pero por otro lado andaba preocupado por que mi solución para los equipos electrónicos hubiera sido lo suficientemente impermeabilizadora.

Debo dar las gracias a Lara, porqué me regaló una mochila tan buena que, aún no siendo impermeable, dejaba pasar poco el agua. Había momentos en los que deseaba que me tiraran agua a temperatura ambiente, para contrarrestar la sensación de frío que provocaba el recibir el agua que algunos lanzaban desde cubos en los cuales habían puesto hielo.

No había piedad para nadie. Una mujer mayor que iba en nuestro taxi, muy arreglada, recibió casi tanta agua como los demás.

Una chica inglesa tuvo mucha suerte, pues alguien lanzó un cubo de agua tan violentamente que se rompió un cristal del taxi, cayendo 4 grandes trozos en el suelo. Tan sólo 1 de ellos le golpeó en la pierna, haciéndole un ligero arañazo. No quiero ni pensar que el cristal hubiera salido despedido contra su cara.

A JUGAR… DE LLENO EN EL SONGKRAN

Por suerte no tardé en encontrar un hostal. Eran ya las 16:30 h y me apresuré a comprar una gran pistola de agua con la que participar de tan divertida batalla.

Fue absolutamente genial. Muy divertido.

Lástima no haber estado allí desde primera hora del día.

Primero estuve un rato en un bar, lanzando agua a la gente de los coches y motos que pasaban. Después me fui moviendo a lo largo de un par de calles, tirando agua aquí y allá con mi pistola y recibiendo cubos de agua por todas partes.

Ladyboys y gays se juntaban en algunos puntos, con grandes altavoces, para bailar como auténticas locas.

Algunos pubs eran lugar de concentración donde la gente bebía, bailaba e incluso lanzaba agua, a pesar de que los bares intentaban establecer “zonas secas”.

Pude grabar algo con una pequeña videocámara que llevaba envuelta en una bolsa de plástico.

Pasado ya el atardecer entendí que la gente dejaba de lanzar agua por la noche, por lo que fui a cambiarme para ir a tomar algo y bailar un poco.

Al final acabé más mojado si cabe que por la tarde (ya no me tenía que preocupar por la videocámara), a base de raciones y raciones de agua servida en cubos.

Al final me fui pronto a dormir, agotado y sin fuerzas tras tantos días de fiesta.

RECOMENDACIONES PARA EL SONGKRAN

La información acerca del número de días de celebración en cada lugar es un tanto confusa. Lo que es seguro es que hay 1 día que se celebra en Songkran en cualquier lugar de Tailandia. Este año era el 13 de abril del 2009.

Hay que llegar como mínimo el día anterior al lugar en el que se desee celebrar el Songkran, para disfrutarlo todo el día.

La elección del lugar es muy personal. Si se desea un lugar multitudinario (es mi preferencia) Chiang Mai, Bangkok y Koh Samui son ejemplos de lugares adecuados.

Comprar una bolsa impermeable y bien sellada para llegar cámara, dinero, móvil, etc.

Llevar una pistola de agua, da mucho juego.

Ser consciente de que todo vale y no poner ninguna mala cara sino grandes sonrisas.

Full Moon Party - La madre de las fiestas (Koh Phangan)

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Sun, 12 Apr 2009 10:39:00 +0000

QUÉ ES LA FULL MOON PARTY

La Full Moon Party es una fiesta que se celebra cada mes en Koh Phangan (en Hat Rin) en el día de la luna llena. Dicen que en algunas ocasiones se celebra la Full Moon Party al DIA siguiente al de la luna llena, con lo cual consiguen mantener a los turistas un día más en la isla.

Esta fiesta se ha convertido en un negocio tan exitoso que han creado también la Half Moon Party y la Black Moon Party, más tranquilas que la fiesta original.

LA LLEGADA A KOH PHANGAN PARA LA FULL MOON PARTY

Los días de Full Moon Party hay un servicio especial de transporte en barco, organizado por la compañía Lomprayah. Funciona bastante bien.

Te vienen a buscar a tu hotel en Koh Tao y te llevan en pick-up hasta el muelle. El barco sale a las 18 h. de Koh Tao y llega a Koh Phangan 2 horas después.

Al llegar a Koh Phangan unas furgonetas recogen a todos los pasajeros en el muelle de Thong Sala, frente a la pequeña isla de Koh Tae Nai y los trasladan cerca de la playa de Hat Rin, en el sureste de Koh Phangan, donde se celebra la Full Moon Party.

Al grupo que formábamos Joaquín, compañero de viaje, Toni (amigo de Joaquín de vacaciones en Tailandia) y yo se unieron una pareja de colombianos (Felipe y Paola) que viven en Londres y son encantadores.

El trayecto de Koh Tao a Koh Phangan resultó muy movido, con una mar muy picada que hacía saltar la proa del barco y golpear contra el agua repetidamente.

Mucha gente acabó vomitando y se dieron situaciones realmente cómicas entre los pasajeros.

Al subir a la furgoneta en Koh Phangan coincidimos de casualidad con dos chicas alemanas (Lea y Emilia) que Joaquín había conocido en Birmania y que tampoco querían perderse la Full Moon Party.

EL PREVIO A LA FIESTA DE LA FULL MOON PARTY

Nos fuimos a cenar todos juntos a uno de los pocos sitios que tenía luz en Hat Rin tras la avería que había provocado la lluvia torrencial que estaba cayendo.

Me comí un filete de tiburón realmente rico y celebramos que estábamos en la Full Moon Party con un chupito de tequila y cantando un corrido mejicano camino de la playa.

No paraba de pasar gente por la calle, en dirección a la playa. Mucha gente iba con las caras, o incluso todo el cuerpo, pintadas con colores fluorescentes.

Estábamos todos agotados y/o mareados, pero poco a poco fuimos recuperando el ánimo.

La lluvia amainó mientras matábamos el tiempo con unas partidas de futbolín y al fin nos decidimos a entrar en LA FIESTA.

CÓMO ES LA FULL MOON PARTY

Aparecimos en la playa entre 2 plataformas llenas de gente bailando en pleno éxtasis. Al fondo había un enorme letrero iluminado donde decía “Full Moon Party 2009”.

La música sonaba a todo volumen mientras la gente bailaba, saltaba y alzaba los brazos cada vez que había un amago de lluvia.

El ambiente era formidable, con un buen rollo muy contagioso; tanto que incluso los poco amigos de la música techno como yo no parábamos de dar botes.

En seguida perdimos a las 2 chicas alemanas que fueron al baño y ya no nos encontraron.

Yo acabé con la cara y el pelo pintados de verde y naranja, con una tira fluorescente y con un sombrero de lo más atractivo. Y es que la gente hablaba, se pintaba, intercambiaba cosas, … todo aún sin conocerse de nada.

Hablamos con gente de muchos países. Curiosamente no nos encontramos con españoles.

La música era especialmente buena, con cada bar poniendo música diferente en cada momento, de forma que cubrían todos los gustos musicales, desde AC/DC hasta Chimo Bayo.

A medida que avanzaba la noche se podían distinguir con más facilidad los lady-boys (transexuales) que andaban por ahí al acecho de chicos con copas de más.

La fiesta en la playa acabó con el amanecer, pero continuó en un enorme local que hay en la parte trasera llamado Biergarten.

Toni y yo ya no acudimos allí y fuimos a coger el taxi hacia el puerto para tomar el barco de vuelta a Koh Tao a las 8 a.m.. No venía con nosotros Joaquín, al cual perdimos, que se despistó y tuvo que pasar un día más en Koh Phangan, bien cuidado por gente que ya conocíamos.

LAS COSAS MALAS DE LA FULL MOON PARTY

Como casi siempre ocurre en cualquier evento multitudinario, en la Full Moon Party también hubo cosas malas.

La más común de todas ellas es el hurto. Los carteristas se ponen las botas en la fiesta de la Full Moon. A nuestras amigas alemanas les rajaron el bolso y les robaron dinero y los ticket de vuelta a Koh Tao, que tuvieron que volver a comprar.

Pude ver 2 peleas con bastante gente involucrada mientras el resto miraba con gran incomprensión, sin entender como puede haber gente con ganas de pegarse en una celebración con tan buen ambiente.

Por otro lado, supimos después que un descerebrado subió a lo alto del enorme letrero de “Full Moon Party” para sacarse una foto y murió al caer desde lo más alto.

También tuvo que actuar la ambulancia para llevarse gente afectada por la ingestión de drogas adulteradas.

Es un poco desagradable que todos los hombres (e incluso algunas mujeres) van a hacer sus necesidades directamente al agua de la playa. Hay que decir también que la oferta de baños es demasiado escasa para tanta gente.

CONSEJOS DE CARA A LA FULL MOON PARTY

Es mejor buscar un alojamiento en la misma isla, no muy lejano al lugar de la fiesta, tanto para tener la libertad de volver a mitad de la noche (por cansancio, borrachera excesiva, …) como para no estar obligado a coger un barco de vuelta a otro lugar si uno sigue teniendo ganas de fiesta.

No tomar drogas. No solo está penado por la ley tailandesa, sino que además la fiesta está llena de vendedores de drogas adulteradas.

El ambiente es tan bueno que uno puede pasarlo muy bien aún sin beber nada. Pero es difícil resistirse a los buckets (cubitos de playa en los cuales mezclan la bebida con hielo).

Los buckets más populares son los de Ron (Samsong, ron tailandés), coca-cola, B-52 (una especie de RedBull que es tan potente que está prohibido en Europa) y hielo.

Es mejor dosificarse si uno no quiere olvidar lo fantástica que fue la noche o tener que retirarse antes de tiempo.

Establecer lugares y horas de encuentro con los amigos. Una buena idea es escribirlas con rotulador o bolígrafo en el torso de la mano.

No llevar cámaras, móviles, etc.. Las probabilidades de perderlas son altas. También puede ocurrir que acabe uno en el agua sin recordar lo que lleva en los bolsillos.

Mi último consejo es IR A LA FULL MOON PARTY al menos una vez en la vida. Si se puede combinar con el Songkran en Koh Samui puede ser alucinante, a la par que agotador J

Amores correspondidos en la tierra de los 4.000 templos: Bagan

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 01 Apr 2009 06:09:00 +0000

He encontrado el amor en Bagan, la tierra de los 4.000 templos.

Bueno bonito y barato

Muchos turistas huyen de Bagan, agotados tras 2 días sufriendo acoso y derribo por parte de los vendedores de souvenirs.

Cualquiera que haya pasado por la India o por zonas turísticas de África dispone ya de una preparación que hace la situación mucho más soportable. Tener una buena dosis de paciencia y entender la situación de esas personas y que tienen todo el derecho del mundo a formar parte de ese entorno son dos ingredientes que ayudan aún más.

Se presentan situaciones tan curiosas como la de una niña de unos 7 años, capaz de recitar en 9 idiomas la frase “Cómprame unas postales. Tengo postales bonitas y baratas. 10 postales por 1.000 kyats”. Si no recuerdo mal lo podía decir en inglés, español, francés, alemán, italiano, ruso, chino, japonés y birmano.

Con un poco de mano izquierda uno acaba por tener buena relación con algunos/as (sobretodo son niñas y chicas jóvenes), haciendo fotos, … A veces duele un poco no comprar nada, pero ahí está en la mano de cada uno el decidir que política de compras aplica.

Camuflaje imposible (con una nariz tan grande …)

En mi caso sí compré en una ocasión. Tenía decidido comprarme un longyi (parecido al Kikoi o pareo, pero cosido, con lo que queda con forma de falda, pero recto). Mucha gente ya sabe lo que me gusta intentar vestirme como los locales.

En la entrada de uno de los templos, en nuestro primer día en Bagan, una mujer llamada Pew Pew empezó a vestirnos a Loïc, Joaquín y yo con longyi y camisa.

No contenta con eso, nos pintó la cara con thanaka. La thanaka es una crema que se ponen sobretodo las mujeres y que sirve como maquillaje y como protección contra el sol. Se obtiene de la corteza del sándalo (si entendí bien) rascándola sobre un plato de piedra con un poco de agua.

También venden pastillas de crema concentrada, y eso era lo único que yo pretendía comprar.

Mis amigas, las vendedoras de souvenirs

Sin embargo, acabé por comprar un longyi muy bonito, de buena calidad, aunque a un precio 1 dólar mayor que el precio de mercado. La mujer era tan encantadora y tan entregada que me alegré por haberle comprado y por ver lo contenta que se puso, tanto ese día, como los 2 días siguientes, cuando paré a saludarla cada vez que pasaba por allí.

No puedo estar tan contento respecto a los 2 cuadros pintados sobre arena (técnica habitual en Bagan) que compré por 7,5 dólares a un chico joven. Fue una compra totalmente impulsiva que no se va a volver a repetir.

Una chica de un puesto, a la cual no compré nada, me pidió como favor que le cambiara baths tailandeses por kyats. Me dio los 600 baths confiando en que volviera y le diera el dinero correspondiente en kyats.

Lo hice en mi tercer día en Bagan.

Más curiosa fue la historia con otra chica, con la cual me encontré 3 veces, en diferentes sitios, y ya le hacía la coña de que estábamos destinados a casarnos.

La cuestión es que la chica acabó por invitarme a un plato de sopa muy rico que había preparado su madre y, no contenta con eso, me regalo una de las camisas que vendía a los turistas.

Avergonzado, no tenía nada muy interesante que darle, así que acabé regalándole un bolígrafo.

Me dio su dirección postal y me pidió que nos volviéramos a ver el año que viene.

¿Quién sabe? No descarto volver a Myanmar un día de estos.

El amor verdadero

Pero el verdadero amor sí surgió con una familia encantadora que regente un pequeño restaurante en frente del Jetty de la población Nyaung U (donde se toma el ferry para cruzar el río o las barcas para dar un paseo).

Comí allí con Loïc y Joaquín, en nuestro segundo día en Bagan, antes de subir a una barquita que nos iba a dar un paseo por el río.

La camarera hablaba un poco de inglés y era muy simpática, con una sonrisa preciosa. Después vino su hermana que hablaba incluso un poco mejor.

Nos llevaron a su casa y nos trataron fenomenal. Las 3 hermanas son simpatiquísimas y la madre, una mujer guapísima, sonreía muy contenta.

Por la noche cenamos con las 2 hermanas mayores y una amiga suya. Se nos unieron Paco, Ana, Verónica y Silvia.

Pasé después 2 días más en Bagan (ya sin Joaquín ni Loïc) y siempre iba a visitarles. La gente del barrio ya me saludaba al pasar con mi bici.

Incluso grabé un vídeo en el que preparaban unos platos típicos de su restaurante.

Me enseñaron el templo al que tienen que ir a vivir en la época de lluvias, ya que tanto su casa como el restaurante quedan inundados durante 2 meses al año.

Las hermanas trabajan en hoteles, pero ayudan en el restaurante.

Tuvimos tan buen rollo que me regalaron un longyi. Son una gente magnífica, que en ningún momento hicieron nada por interés.

Les regalé después una llave USB con fotos y vídeos de la cena que tuvimos con ellas y con Paco, Ana, Verónica y Silvia.

La última noche la hermana mayor iba a la pagoda con unos amigos. Les acompañé y allí nos encontramos con unos chicos de una aldea de la región. No hablaban nada de inglés pero estaban encantados de encontrarse con un español y tenían, en parte gracias al licor casero que habían bebido, tenían unas carcajadas muy contagiosas.

La despedida

Me dio mucha pena tener que despedirme de los padres y la hermana mediana (la primera que conocimos) dándoles tan sólo la mano, ya que lo que me pedía el cuerpo era darles un abrazo.

Si intenté dar un abrazo a la hermana mayor, con la que compartí más tiempo y me enseño muchas cosas de la vida de la gente allí, y a la pequeña, que era la mar de simpática.

No sabían como reaccionar y una amiga que iba con ellas ya estaba asustada pidiéndome que no la abrazara.

Siempre recordaré con una sonrisa mis días en Bagan y como me enamoré de la gente de allí.

Situación en Myanmar (antigua Birmania)

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 01 Apr 2009 05:02:00 +0000

Myanmar (antigua Birmania) es el país con la renta per cápita más baja de la zona y su población vive bajo el yugo de la dictadura más duradera que esté sufriendo cualquier país en estos momentos.

El pasado

En 1948 Birmania dejó de ser colonia británica, en gran parte gracias al líder y héroe birmano Aung San.

Tras unos años en los que el gobierno y el ejército combatían la guerrilla comunista, en 1962, el general Ne Win lideró un golpe de estado que le llevó al poder, en el cual se mantuvo hasta 1988, cuando se retiró en una situación complicada para él, con muchas presiones en su contra.
Le relevó el general Saw Maung.

A pesar de se celebran elecciones desde 1974, el país vive sumido en un estado de dictadura, control y depresión similar al descrito por George Orwel en su libro 1984.

Situación actual

La libertad de expresión es uno de los derechos más castigados en Myanmar. Eso se puede percibir perfectamente al hablar con la gente que habla de forma discreta, observando a su alrededor la posible presencia de personas afines al gobierno que puedan delatarlo.
Tras tantos años en este estado ha creado ya una psicosis que hace que, aunque no haya nadie espiando, uno siempre tiene la sensación de ser observado y acaba comportándose siempre como si hubiera alguien vigilándole.

Para reforzar esta represión intelectual, el gobierno intenta reescribir la historia, cambiando todo los libros de texto de las escuelas, filtrando absolutamente cualquier obra escrita que se publique en el país y rebautizando el nombre del país o de algunas ciudades para generar entre la población mayor sensación de rechazo hacia momentos de la historia anterior, como la colonización por parte de los ingleses.

Cada generación es más sumisa, al no haber vivido nunca la libertad de expresión en sus propias carnes y, con las generaciones más recientes, ni tan siquiera haber oido hablar de ello a sus padres.

Grupos étnicos

En Myanmar (Birmania) hay más de 100 grupos étnicos, siendo el grupo birmano el más numeroso.

Los grupos étnicos de los estados cercanos a las fronteras fueron siempre muy reaccionarios y hubo un estado de guerra durante décadas.
El gobierno dedicó mucho dinero a construir un ejército muy numeroso y a aplicar una estrategia de desgaste que llevó a muchos grupos rebeldes a capitular y a otros a negociar una solución.

En la región cercana a Tailandia el gobierno permite la plantación de Opio a cambio de recibir parte de los beneficios que ese comercio genera.

Fruto de la acción del rodillo militar las zonas fronterizas de la vecina Tailandia están llenas de refugiados birmanos que esperan poder volver algún día a su hogar.

La explotación del pueblo

Los campesinos son el eslabón más débil de la cadena social birmana. Hombres, mujeres y niños pueden ser llamados a trabajar en la obra civil sin recibir un solo kyat (moneda de Myanmar).

Se obliga también a los campesinos a donar parte de sus cosechas al Estado, que las destina a los militares y funcionarios, además de vender parte de esas cosechas para conseguir nuevos fondos.

Para conseguir un puesto de trabajo en la administración o empresas u organizaciones afines hay que pagar dinero para sobornar a las personas involucradas en ello y muchas veces es condición indispensable pertenecer a una organización asociación que apoya claramente al partido.

Mucha gente se niega a dar dinero al gobierno o a pertenecer a cualquier asociación afín, por lo que pierden la oportunidad de conseguir un trabajo estable.

Los guías turísticos privados consiguen que los turistas no tengan que pagar las entradas a ciertas pagodas en las cuales todo extranjero debería pagar un dinero que va directamente al gobierno. Lo hacen con la complicidad de los que trabajan en dichas pagodas.

Futuro

No obstante, hay elementos que podrían hacer cambiar las cosas en el futuro.

Los monjes han sido tremendamente castigados tras sus manifestaciones en el 2007 y se les atribuye un papel político que nunca habrían tenido si no hubiera existido una dictadura tan brutal.

Aung San Suu Kyi, casada con un inglés e hija del héroe Aung San, es la gran esperanza para mucha gente. Vive encerrada en su casa bajo arresto domiciliar y es atacada cotinuamente por el aparato del gobierno con el objetivo de desacreditarla.
Ganó las elecciones en 1990, pero el Gobierno se negó a entregarle el poder e intervino la Junta Militar para reestablecer la situación que había antes de las elecciones.

En 2010 hay de nuevo elecciones. La gente de más edad no cree que nada vaya a cambiar, y el pueblo parece estar sumido en un estado de entrega que no pueda permitir cambios.
Sin embargo no habría que descartar que unas elecciones fraudulentas pudieran desembocar en una rebelión del pueblo que pudiera provocar cambios.

Más información acerca de Birmania (Myanmar).

Volví a África y me encontré con Paco

noreply@blogger.com (Jose (Jambo Mondo)) — Wed, 01 Apr 2009 04:17:00 +0000

A veces una persona tan agnóstica como yo puede llegar a verse tentado a creer en el destino.

No hubo tiempo suficiente para buscar la forma de coincidir en tierras asiáticas, con lo que el posible encuentro entre Paco (hermano de mi querido Óscar), Ana y yo quedaba descartado.

Si embargo, este país “africano”, vecino de una próspera Tailandia y de 2 gigantes como China e India, es un país que inspira cercanía; tanta cercanía como la que nos tuvo a 5 metros de distancia y me permitió escuchar algunas palabras en español que me llevaron a acercarme con un típico “Bueno, bonito, barato” que tan bien recitan los vendedores de souvenirs de Bagan.

- No puede ser. Tú eres …. – dijo Ana, novia de Paco.
- Claro, ahora me dirás que me conoces y todo … - solté yo al no reconocerla.
- ¡Tu eres Jose ¡ - me dijo con una cara de enorme sorpresa.
- Pero de qué me …. – balbuceé yo al mismo tiempo que miraba a la izquierda y reconocía la cara de Paco.

Las “pintas” de Paco no ayudaban mucho a reconocerlo, claro que reconocerme a mí con la cabeza afeitada y un “longyi” (equivalente a un pareo o kikoi) no era tarea fácil.

Fue una grandísima alegría encontrarlos y compartir los buenos momentos que tuvimos aquel día.

Loïc, Joaquín y yo habíamos quedado ya para cenar con unas chicas birmanas, por lo que invitamos a Paco, Ana, Vero y Silvia (sus compañeras de viaje) a unirse a la fiesta.

Antes pasamos por nuestro Hotel, donde nos bañamos todos los chicos mientras las chicas hablaban y miraban de reojo el agua con cierto tono verdoso, la ranita que por allí andaba y los mosquitos que caían en picado como misiles “picasangres”.

Fuimos a cenar a un restaurante de comida típica birmana. Tras superar las reticencias a comer algo que no hubiera sido recién cocinado, disfrutamos todos de la que era la única opción: buffet de comida birmana.
Pero sobretodo disfrutamos de las 11 cervezas de 640 ml. que nos bebimos entre 7.

La cena acabó con cantos y bailes en birmano y en Español y con un apoyo casi unánime a la candidatura de Madrid 2016.

¿Habrá fiesta birmana en Madrid algún día? Espero que Paco y Ana les hayan llevado un par de longyis a Paqui y Óscar para que estén preparados para la ocasión.