jueves 25 de septiembre de 2008

Puesta al día 26-09-08

Hemos pasado unos magníficos días en Zanzíbar, en las mejores playas para bañarse en las que nunca he estado (en cuanto a bonitas, las de la isla de Morro Sao Paolo, en Brasil, se llevan la palma).

Ahora estamos en Dar es Salaam y mañana emprendemos viaje hacia el sur. Nos han hablado de un par de proyectos humanitarios muy interesantes que queremos visitar y playas salvajes, prácticamente vírgenes.

Hemos estado en Zanzíbar en pleno Ramadan, y eso ha sido un pequeño inconveniente, ya que durante el día la ciudad estaba medio muerta.

Tras unos días de autenticas vacaciones, proseguimos en plan viajero, cogiendo autobuses que salen tarde, se averían por el camino, llevan mas gente de la permitida, .... es donde está la vida de Africa.

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domingo 21 de septiembre de 2008

Llegada a Zanzibar (19-09-08)

Gran parte de los viajes en Africa se convierten en pequeñas aventuras y en momentos perfectos para observar a la gente y ver como es y como se comporta. Son momentos compartiendo un mismo espacio, en los que observar no supone una intromision.

Moverse en avion o en transporte privado a lo largo de estos paises sin duda es muchisimo mas comodo que usar transporte publico, pero pierde uno tantas vivencias ....


La llegada al barco

Parece que el dia empieza bien.

Conseguimos la informacion necesaria para asegurar un billete para nuestro proximo destino y, caminando en linea recta desde el hotel, llegamos directamente a la oficina de "Flying Horse", compañia con la que hemos reservado 2 billetes por telefono para el ferri que nos ha de llevar a Zanzibar desde Dar es Salaam.

Nos atiende con todos los honores Mr. Akbar, tio de Mr. Taki (con quien hablamos por telefono). Le pedimos que nos confirme que nuestros billetes (cuestan 20 dolares americanos) son de primera clase, pues eso es lo que indica el papel de la oficina de turismo.

Volvemos al hotel a coger las mochilas y compramos algo para comer a lo largo del viaje, que debe durar entre 3 horas y 2 horas y media.

Nos ha recomendado esta compañia Nestor, conductor-guia con el que hemos ido a hacer el safari de Selous Game Reserve.

Mr. Taki nos dijo que el barco zarpaba a las 12:30 h. Sin embargo Mr. Akbar nos ha dicho que la hora de salida son las 12 h. y la hora de embarque las 11:15 h.

A dicha hora nos encontramos con una persona de la compañia que amablemente nos acompaña al barco, a unos 50 metros de distancia.

Cuando llegamos al muelle vemos ante nosotros un flamante barco, muy grande, muy alto, de esos que tienen como 2 quillas, como los catamaranes (se nota que no tengo ni idea de barcos). Tiene aspecto de nuevo y comodo. Es realmente imponente, pero no, ese no es nuestro barco.

Nuestro barco esta oxidado y es bastante mas bajito que el otro. El Seagull es imponente, mientras que el nuestro nos provoca cierto pavor, nos genera poca confianza. Es el mas barato y ahora empezamos a entender el porque.


El barco y los asientos

El barco tiene 2 plantas. La planta de arriba esta cubierta por un tejado de esos de placa ondulada de pvc; no se sabe si fue semitransparente y la suciedad se ha ido apoderando de ella o si tuvo algun color que ha ido perdiendo.

Entregamos nuestros tickets y no nos dicen nada. A mi me extraña y pregunto donde estan los asientos que corresponden a nuestros billetes. Nos indican que en la planta de arriba, sin concretar mucho. Ya nos tememos lo peor.

Y al llegar a la primera planta se confirma el enga
ño. No existe clase V.I.P. alguna. Todos los asientos estan ya ocupados y hay incluso gente que esta de pie, sentada o tumbada en el suelo. Nosotros hemos pagado 20 $ por cabeza y los residentes (los tanzanos) han pagado 17.000 Tanzanian Shillings (unos 15 $). Segun nos cuentan, el gobierno de Zanzibar (Zanzibar tiene un gobierno propio con ciertas competencias, mientras que el resto de competencias las lleva el gobierno de Tanzania en Dar es Salaam) se queda con 5 $ de cada viajero en ferry.

Ahora entiendo porque insistian en que compraramos ya el billete de vuelta, que queda abierto y puedes incluso confirmar que quieres viajar el mismo dia. Como no va ser asi si realmente no hay asientos numerados y viaja mas gente de la que legalmente esta autorizada?

El cartel de "Life jackets under seats" me parece de lo mas comico, pues, por supuesto, tan solo hay algun chaleco aislado bajo algun asiento y ya es mucho. Prefiero no mirar si hay algun metodo de emergencia disponible.

Nos hacen un hueco a cada uno.
A mi en una esquinita, encajonado entre 2 chicos, uno de los cuales pronto empieza a estirarse para dormir.
A Lara le dejan un hueco junto a una chica, regordeta, que al cabo de 5 minutos se pone a sus anchas. Nos quejamos amablemente y acaba por dejar mas espacio que al principio e incluso empieza a entablar conversacion con Lara.

Finalmente, harto de ver como hay un comodo asiento ocupado por una maleta, me hago con el.


El viaje

A mi lado tengo una madre joven con una bebe. Su cara es de rasgos muy puros, bellos y limpios. Sin embargo, sus manos tienen un aspeceto envejecido y sus pies son mas bien propios de una persona de aspecto mas grotesco. Los dedos son gordos como salchichas y las uñas son pequeñas y poco cuidadas.

Muchas gente en Africa, sobretodo en islas como Lamu y Zanzibar tienen los pies mas anchos de lo normal y los dedos gordos. esto puede deberse a la costumbre de andar descalzos.

El barco zarpa, sorprendentemente en hora. La gente habla muy poco; algunos pasajeros duermen.
Sin embargo, al cabo de 1 hora, los lloros y gritos de bebes y niños pequeños se intercalan con el canto de algun gallo oculto entre la tripulacion (es un mito eso de que los gallos cantan solo al amanecer).
Esto despierta a la gente, que empieza a levantarse y a hablar.
Los vecinos de Lara empiezan una acalorada discusion. Lara no puede mas y me pide cambiar el sitio. Me encanta observar la discusion, en la cual se entremezclan seriedad y vehemencia en los razonamientos con risas y sonrisas que relajan el ambiente y dejan claro que se trata de un debate amigable.

Preguntando, descubro que discutian acerca de la conveniencia o no de tener novio/a mientras vas a la escuela. Unos piensan que si, pero otros creen que si vas a la escuela tienes que estar totalmente centrado en estudiar.

Finalmente llegamos a Zanzibar, que se presenta ante nuestros, desde el mar, como una ciudad antigua y con historia. Me recuerda a Lamu, pero en grande.

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martes 16 de septiembre de 2008

Puesta al día del 16-09-08

Hoy es un día un poco satánico. Es mi día número 66 en África. Se me ha pasado volando.

Sin embargo últimamente hemos estado más cerca de Dios que nunca.

Hoy hemos visitado una misión de los "Padres Blancos", también llamados "Padres Misioneros", en un slum (ghetto) de Dar es Salaam llamado Tandale. Ha sido muy interesante, como lo fué también la visita a Mang'ola.
Visitar proyectos de este tipo te permite ver una parte del país que queda totalmente oculta para cualquier turista convencional.


Los próximos días

Pero como hay ciertas cosas que es un pecado no hacerlas estando en África, estamos a punto de empezar un safari a la Reserva de Selous, en el sur de Dar es Salaam. La negociación de hoy ha sido curiosa y os la explicaremos con más detalle si la cosa tira adelante.

Después de eso nos esperará Zanzibar y ya la vuelta a España.


Problemillas

No cosnigo subir fotos a Flickr. Hay algún problema que no logro resolver. Es una lástima.

Una foto que quiero que veais es la de mis pantalones. Son unos pantalones de lino la mar de comodos. El único problema es que cada 2 semanas tienen un nuevo agujero, y ya he agotado todos los "parches" de banderitas de países que queríamos visitar. A saber, son 2 de Uganda, 1 de Kenia, 1 de Tanzania y 1 de Mozambique.
Hoy ha surgido un nuevo agujero que ya no tengo con que tapar.

Es una lástima, porqué entre las rastas y los pantalones con banderitas de países del Este de África no pasaba nada desapercibido.

Un abrazo a todos y quizás hasta de aquí 4 días.

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Nueva encuesta y REGALO

Se me han ido cayendo algunas "trencitas" de mi voluminosa cabellera "rasta". Creo que mi pelo no es el mejor para estas cosas y que las trencitas tan gruesas no se enganchan tan bien.

Regalaré una de ellas a cada persona que acierte con el número de "trencitas" que se me han caído hasta hoy día 16 de septiembre del 2008.

Debeis marcar la cifra correcta y escribir vuestro nombre en la última casilla de las posibles respuestas.



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Feliz Cumpleaños para Jordi

Es posible que el día 18 no estemos en disposición de comunicarnos con nadie, por lo que quiero aprovechar hoy que tenemos acceso a un cibercafé.

Felicidades a Jordi, ya que el día 18 (jueves) es su cumpleaños.

Está en la mejor etapa de su vida, pero estará, aún así, encantado de que le feliciteis o de que le deis el teléfono de alguna amiga guapa, simpática y soltera que tengais. (jprior satel-lleida.com

Felicidades Jordi !!!!

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Ha nacido nuestra "primera sobrina"

Enhorabuena a Támar y David !!!! (david.ahis mediabit.com)



Esta tarde ha nacido Claudia Constanza, con unos días de adelanto y 2,7 Kg. Según el padre (babeando todavía) es guapísima y el parto ha sido perfecto. Támar está perfectamente.



Espero poder conseguir lo antes posible una foto para subirla. Nos morimos de ganas de verla !!!



Vaya racha de cumpleaños en Septiembre !!!



Felicitadlos que se pondrán contentos.

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domingo 14 de septiembre de 2008

¡¡¡ Felicidades Philippe !!!

Mañana día 15 cumple años Philippe. ¡¡ Muchas felicidades !!

¡¡ Y a ver si escribes un poco en el blog !!

Además ha encontrado ya trabajo y ha empezado este Septiembre. No sé en que empresa, pero seguro que es un buen curro.

Haced todos un poco de spam telefónico y felicitadlo. No tengo su número aquí. Quien lo tenga que lo escriba en el blog.

Un abrazo a todos, especialmente a los nuevos que se han apuntado a añadir comentarios en el blog.

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viernes 12 de septiembre de 2008

Cuanto se tarda de Karatu a Mang'ola?

A la pregunta de ¿cuanto se tarda en llegar de Karatu a Mang'ola? Hay varias posibles respuestas:
- respuesta comodín que nos han dado muchas veces: 1 hora (luego eran 3 horas)
- 2 horas
- 3 horas
- 4 horas
- todas las anteriores

Hay 50 km. de carretera muy mala según algunos y no tan mala según otros.

La realidad es que todo depende de donde te subas al transporte que uses, del tipo de transporte que uses, ...


Salir de Karatu: surrealista y divertido

Nos informamos con gente de confianza y el martes 9 nos dispusimos a llegar a Mang'ola, tras pasar toda la mañana en Karatu.

Eran las 15 h. y os dirigimos a la que llaman "Bus Terminal" (explanada que podía ser cualquier cosa). Allí unos nos decían que el autobús llegaría en seguida. Otros que casualmente llevaban un "matatu 4x4") nos dijeron que no había más autobuses ese día. Tras haber visto en uno de esos "matatus" la cara de la gente contra el cristal, apretados comon los japoneses en el metro de Tokio, pensamos que era mucho mejor ir en autobús.

No sabíamos a que atenernos, allí sentados en medio de una explanada polvorienta, con las mochilas, con música de orquestilla de verano ensayando al otro lado de la plaza y sin una sola persona que hablara inglés.
Nos mantuvimos firmes y esperamos.

A las 15:15 llegó el autobús. Les dimos las mochilas para subirlas al techo del autobús. Y entonces nos dicen que son 8.000 Tanzanian Shillings (unos 5 €), cuando sabíamos que tenían que ser 4.000 o 5.000. Les dijimos que bajaran las mochilas, que no íbamos con ellos.
Finalmente lo cerramos en 5.000 Tsh. El tipo del "matatu", que no paraba de meter cicña, se pilló un rebote considerable.

Subí al techo a comprobar las mochilas y comprobé que no estaban sujetas de ninguna forma (después entendería que no era necesario). Le dí indicaciones al chico con gesticulaciones y las aseguraron bien gracias a una cuerda.

Por fin salimos del "Bus Terminal", pero en dirección contraria a Karatu. Al cabo de unos metros dá media vuelta y se para en el mismo lugar en el que nos dejó el día anterior el autobús de Dar Express que nos trajo de Arusha.
Eran las 15:35 h. Pararon el motor y tuvimos tiempo de intentar comprar comida (siempre pendientes del bus, porqué nadie te dice cuanto rato va a estar el autobús parado).

Allá las 16:05 h. el autobús arrancó de nuevo, en la dirección correcta, pero nos salimos de nuevo al cabo de unos cuantos metros y entramos en una gasolinera. A todo esto, un chico llamado Martin, que se estaba haciendo colegita nuestro, se bajó del autobús y nos pidió que le hiciéramos una foto junto al surtidor de gasolina.

Arrancamos de nuevo y fuimos de nuevo en dirección contraria hasta entrar de nuevo en una gasolinera al cabo de pocos metros.
Martin repitió la petición y ya estábamos partiéndonos de risa preguntándonos en cuantas gasolineras más íbamos a entrar para saciar la imperiosa necesidad de Martin de fotografiarse con surtidores.

De repente hubo un cambio de conductor, perdimos a 3 de las personas que parecían forma parte del staff, así como a Martin y parecía que por fin íbamos a salir de Karatu, pues el autobús arrancó de nuevo en la dirección correcta.
Pero al cabo de unos metros, el conductor decidió que era más conveniente ir a una velocidad más baja que la de una persona de paso ligero.
El motivo fué que subieron 3 mujeres más al autobús.

Ya nada nos detuvo y el autobús salió a buena velocidad dirección Mang'ola.


El trayecto

Al cabo de unos 5 Km. abandonamos la fantástica carretera asfaltada que lleva al Ngorongoro y torcimos a la izquierda por una pista de tierra con baches, socavones y mucho, mucho polvo entrando en el autobús.

El camino hasta Mango'la transcurre por unas tierras muy secas, por un camino lleno de tierra que impregna las hojas de árboles y arbustos a ambos lados de la pista.
Aparecen, a un lado y otro chozas de diferentes tipos que nos hacen sentir que estamos entrando en la África profunda.

Como staff venían acompañando al conductor 4 chicos (más bien niños), 2 de los cuales viajaban sobre el tejado y se encargaban de bajar y subir equipajes (maletas, sacos de cereales, etc.).

Estando ya en el bus era el momento de centrar el tiro y ver si la gente conocía el lugar concreto al que nos dirigíamos. Entonces nos dimos cuenta de que Mang'ola es el nombre de un amplio valle y no teníamos ninguna referencia más aparte de saber que se trata de la misión del padre Pepe y el padre Miguel.
Nadie hablaba inglés, pero una mujer que algunas palabras sabía nos dijo que sí, que conocía el lugar y nos dió un nombre que no nos sonaba de nada.

No las teníamos todas con nosotros. Teníamos esa sensación que tiene uno muchas veces en África de que no tiene ningún control sobre la situación y no sabe que es lo que está pasando.
No obstante, no sé como, pero normalmente todo acaba por solucionarse.
Es como cuando vas en un matatu que está lleno hasta los bordes y el cobrador todavía quiere meter más gente. Tú piensas que es imposible, pero si él lo dice es porqué es posible y al final hay que acabar dándole la razón.

Empezaba a atardecer y la risa tonta de Lara se empezaba a convertir en miedo. La posibilidad de no llegar ese mismo día a la misión existía y a Lara le aterraba pensar en esa posibilidad.

De repente asomó al fondo el lago Eyasi. Se presentó ante nosotros como una alargada mancha plateada y, sobretodo, como un soplo de aire fresco tras km. y km. de áridos paisajes.


La llegada

Empezó a verse cada vez más gente andando junto a la carretera y, finalmente pudmos confirmar algo que no dábamos por seguro, que existía un núcleo urbano, por lo que parecía que siempre tendríamos una últimos oportunidad que era dormir en un "Guest House" (hostal) en el pueblo.
Dicho núcleo urbano se llama Barasani.

En la primera parada en el pueblo subieron al autobús un montón de niños que disfrutaban de la travesura de colarse en el autobús.

En la segunda parada dentro del pueblo (al cabo de 50 metros) se bajaron los niños, todos los pasajeros y el conductor!!!
Lara y yo nos mirábamos sabiendo que estábamos en manos de aquella gente que no hablaba nada de inglés.
Se subió un chico al autobús y asintió cuando le dijimos donde queríamos ir.

Pocos metros más allá paraba el autobús en un callejón sin salida. Intentábamos entender donde estábamos pero no había manera. Nos hicieron gestos hacia la puerta de una casa.
Llamamos a la puerta y un hombre alto, con gafas, con barba y pelo largo blanquecinos nos abrió. Era el padre Pepe. Habiamos llegado a nuestro destino y Lara saltaba de alegría.

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lunes 8 de septiembre de 2008

Ciao Rafiki y el empate entre Kenia y España

Aquí estamos en Arusha (Tanzania), en una cafetería-cibercafé donde he visto más blancos por metro cuadrado que en cualquier otro sitio de África.

Las dificultades en los cibercafés van en aumento y las posibilidades de escribir y subir fotos disminuyen. No obstante, ayer subí más fotos del safari en Masai Mara y fotos de un orfanato que visitamos la semana pasada en Makindu.

Ayer casi pierdo a Lara en la frontera ;-P Era su primer cruce de frontera en África y es toda una experiencia, un mundo aparte.


Orfanato en Makindu

Finalmente cumplí mi promesa y Lara y yo visitamos la semana pasada un orfanato en Makindu. Trabaja allí un chico (os hablé de él) que se llama Emanuel y al cual pedí que me ayudara a encontrar una calle mi segundo día en Nairobi.

La experiencia de ver lo felices que son los 18 niños que allí están fue muy interesante.
Lara no podía dejar de sostener en sus brazos a Moses, un niño de 7 meses, desnutrido, con el cuerpo de un niño de 3 meses.

Joane, la fundadora, que vive allí, en medio de la nada, tiene unos 70 años y ha decidido pasar en Kenia, ayudando a niños huerfanos el resto de sus días en este mundo.


Rafiki Jordi se marchó el pasado viernes

Nuestro rafiki ("amigo" en Kiswahili) Jordi se fue el viernes pasado, con ganas de haberse quedado más tiempo tras descubrir durante su último día, caminando por las calles de Nairobi, lo guapas que son algunas kenianas.

Ha tenido momentos de disfrutar mucho, otros momentos de ciertos miedos, momentos de desesperación y momentos agradables y sensibles.

Creo que en general ha disfrutado bastante del viaje y lo recordará por mucho tiempo.


Kenia 1 - España 1


El sabado empezaba la participación de España para clasificarse para el próximo mundial de futbol. Kenia también tenía partido, en casa, contra Namibia.

Ambas selecciones ganaron por la mínima (1-0) y en eso empataron.

Pero hubo otro empate en las calles de Nairobi. Os aseguro que vi por la calle tanta gente con la camiseta de Kenia como con la de España. Ha calado hondo aquí el buen papel que hizo España en la Eurocopa.


Jambo Tanzania

La entrada en Tanzania para Lara no ha sido la mejor. En la frontera intentaron tomarle el pelo; al llegar a Arusha nos abordaron mas de 10 pesados que querían vendernos de todo (bastó con decir que íbamos a una misión y no de turismo para sacárnoslos de encima); en el Hotel no funcionaba el agua caliente (Lara, como una gran regateadora que es consiguió reducir el precio en un 25 %) y el pollo que le sirvieron en en restaurante no valía para nada.

Al final, los problemas aquí se arreglan con sonrisas y, aunque no creemos que lo que recibimos justifique lo que pagamos y a veces las condiciones de higiene o el nivel de servicio no nos parezcan los más adecuados, uno se acaba acostumbrando.


Visita a Mangola?

Vamos a intentar llegar a la misión de Pepe y Miguel. No tenemos su numero de movil y llegar no parece fácil, pero lo intentaremos.

Como está cerca del afamado Parque Nacional del Ngorongoro, vamos a intentar hacer un corto safari.


Varios

Mi pelo va bien, aunque se me han caido ya 3 trenzas. Me pica un poco, pero ya he podido comprar un secador y ya me lo podré lavar.

Gracias a todos por responder a la encuesta. Ha tenido bastante participación.

Hemos tenido que descartar la opción que escogisteis mayoritariamente debido al precio elevado de los billetes a Zanzibar. Hemos escogido, por tanto, la segunda opción más valorada.

Quiero, por último, pedir perdón a aquellos que no acabaran de leer hasta el final el anterior post, en el que hablaba (muy al final, cierto) de mi nuevo peinado.

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miércoles 3 de septiembre de 2008

El riesgo de acabar una relación de pareja

Realmente no era necesario hacerlo; no se trata de una de aquellas experiencias que bajo ningún concepto debes perderte si tienes la posibilidad de vivirlas; ni siquiera es algo que te lo pongan en bandeja y resulte difícil decir que no.

Seguramente los riesgos que estaba tomando eran mayores que los beneficios a obtener.
Resulta un poco temerario poder llegar a perder una relación de años por un capricho como ese.

Pero hay veces que a uno le mueves fuerzas que salen del interior, incontrolables. Y la atracción "africana" es más fuerte que el sentido común "europeo".

Al final lo he hecho. Espero que Lara pueda llegar a perdonarme, pero no podía dejar pasar la oportunidad de tener 4 jóvenes mujeres africanas (cada una con un estilo diferente) para mí solo en una habitación, actuando a la vez sobre mi cuerpo, haciéndome retorcer, actuando con tanta velocidad y destreza que a penas me permitían vivir el momento con cierta reflexión.

Alguna era realmente muy joven, pero siempre he pensado que para estas cosas la edad no es tan importante.

No se cuanto costaría en España, pero los 22,5 € que me ha costado no parecen algo descabellado.

Y de repente llegó Lara. No sé como nos encontró.
No aguantó mucho tiempo contemplando tal espectáculo. Se fué, asustada, y me dejó con la tormenta africana atacando por todos los lados. Por delante, por detrás, izquierda, derecha, ... tensando mi piel cada vez más, provocando prácticamente que las lágrimas recorrieran mis mejillas.

Me dejé llevar. Estaba demasiado cerca del climax final como para dejarlo ahí.



Al fin y al cabo, tras tanto hablar de peinados africanos (http://www.jambomondo.com/2008/07/los-peinados-africanos.html), alguien tenía que arriesgarse y experimentarlo en sus propias carnes (concretamente en su cuero cabelludo).

Escoger el tipo de extensiones con las que alargar mi pelo era la decisión más difícil.
Al tener un pelo tan fino me recomendaban un tipo de trenza muy fino que a mí me parecía un poco "nenaza". Yo quería un peinado como el de los chicos rastas de playa que las europeas se llevan a Europa (a ver si Lara me lleva con ella).

Todavía ahora me cuesta mover la cabeza; todavía me tensan los mechones de pelo engarzados en tiras de pelo natural (gracias a la persona que haya vendido su pelo) trenzadas.

Cuatro mujeres sin piedad tensaban, a la vez, desde cualquier punto mi cuero cabelludo, a lo largo de 2 horas de experiencia mística y dolorosa.
Dos horas es ciértamente poco. No quiero ni imaginarme las 4 horas que puede estar una mujer con un peinado un tando complicado.
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El resultado final es peor de lo esperado tras probarme ayer una peluca, pero a la gente de aquí parece que le gusta. Me saludan al pasar, me llaman "rasta-man". Las mujeres asienten con la cabeza o con la mano, seguramente valorando positivamente que haya pasado por ese "sufrimiento"

A Lara no le gusta mucho, pero si le doy el gusto de poder cortárme el pelo un poco en los próximos días (es más largo de lo que quería) se pondrá contenta.

En fin, que he pasado de mirar a la gente a que la gente me mire. A ver como duermo esta noche con todo este aparato sobre mi cabeza.

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martes 2 de septiembre de 2008

¡¡¡ Novedad !!! Ayúdanos a decidir nuestro próximo destino

Con estás encuestas queremos probar una idea que tenemos: que la gente decida cual debe ser nuestro próximo destino.

Esta es una prueba creada sin dedicarle mucho tiempo. Espero que os guste y que participeis

lunes 1 de septiembre de 2008

3 dias en la playa

Hemos vuelto a Mombasa tras pasar 3 días en Diani Beach (zona de playa en el sur).


La llegada a Diani Beach

Llegar a Diani Beach ya fue la primera aventurilla. Mombasa es una isla y para moverse al sur hay que cruzar medio Km. a bordo de un ferri de esos que son una enorme plataforma que lleva vehículos y personas.
Llegamos con un tuk-tuk al puerto del ferry. Había más de 1.000 personas esperando. De repente vemos como la gente que iba delante nuestro empieza a correr. Donde fueres haz lo que vieres, así que nos pusimos a correr y la barrera se cerró detrás de nosotros, por lo que fuimos los últimos en subir al ferry.

En una agencia de viajes nos cobraban 20 euros para llevarnos de Mombasa a Diani en taxi; ida y vuelta nos costó tan sólo 7,4 euros cogiendo tuk-tuk y matatus.

Nada más zarpar el ferry un señor que había en la pasarela superior se presentó como predicador, se dirigió directamente a nosotros, casi
los 3 únicos blancos metidos entre más de 1.000 personas, para saludarnos y aprovechó para hacer unas cuantas bromas sanas a nuestra costa que mucha gente rió.
Una vez bajamos del ferry el panorama era el mismo que había visto en la frontera entre Uganda y Kenia en Busia. Mucha gente andando en ambas direcciones y multitud de puestos a un lado y otro de la carretera con una actividad frenética.

Cogimos un matatu y transitamos por calles sin asfaltar flanqueadas por barracas a punto de caerse en las que vendían sobretodo comida. Fué la primera imagen de extrema pobreza que Lara y Jordi han podido ver.


La playa

Estos días la marea subía y bajaba mucho, dejando al descubierto la barrera de coral que protege esta playa o comiéndose toda la arena hasta dejar en nada tan inmensa playa.

El sol en estas latitudes pega de lo lindo, pero con la
crema protectora factor 50 que Lara ha traido no había forma de que un rayo de Sol penetrara nuestra epidermis.

La playa de Diani está genial, casi desierta, si no fuera por ..... los chicos que yo llamo "buscavidas". Viven sólamente de las comisiones de sacan de vender LO QUE SEA a los turistas. Algunos aprenden alemán (son mayoría los turistas venidos de Alemania) o agunas palabras en italiano o en español.
Pueden caminar contigo cientos de metros, inentando entablar amistad y siempre comportándose correctamente pero tardando en detectar cuando uno no está interesado en sus servicios.
Cuando ves a los blancos pasear por la playa
parece que vayan escoltados.
A veces ponerse a leer o a escuchar música con los auriculares es la única forma de librarse de ellos. Son persistentes y cada día lo intentan.
En un buen mes de un buen año (hablando a nivel turístico) pueden sacarse 300 euros en un mes, importe con el que, en esa región, poca gente puede soñar con tener como salario. Han escogido esa vida en lugar de buscar un trabajo estable con el que cobrar entre 30 y 70 euros al mes y tener un jefe al que obedecer.

Existen en toda Kenia intermediarios para casi todos los negocios. Están incluso los que, cerca de las estaciones de autobús, llevan viajeros hasta el autobús en cuestión para conseguir alguna comisión.
Es un sistema muy ineficiente, pero en zonas turísticas puede funcionar, ya que lo que se cobra al cliente permite sin problemas pagar estas comisiones.

Kenia no es un país barato. No tiene nada que ver con los países del sudeste asiático. Es un país caro incluso para la gente que vive aquí. Para nosotros, el problema es que el valor que obtienes, por ejemplo para el alojamiento, es bajo cuando te mueves en presupuestos ajustados (30 euros de gasto total diario). Si quieres bajar más el presupuesto ya tienes que ir a alojamientos en los cuales nos cuesta todavía dormir (dejadnos un par de semanas más y vereis).


Otro tipo de "buscavidas"

La noche de Diani Beach nos presenta otro tipo de "bucavidas". El Tandoori es uno de sus lugares de calentamiento y el Shakatak su templo.
Pueden ser muy persistentes, como los chicos de la playa.
Pueden llegar combatir por un chico, llegando a "atacar" 2 al mismo tiempo. Bueno, es lo que muchos hombres han soñado: dos mujeres guapas (hay que decir que bastantes de ellas lo son) peleándose por tí. Jordi os puede explicar bien lo que se siente.

Siempre es difícil saber que intención tienen. Buscan dinero a cambio de sexo? Sexo y pedir alguna ayuda para sobrevivir? Simplemente algunas copas gratis? Alguien con quien poder llegar a casarse y salir del país? Buscan el morbo de hacérselo con un blanco? O puede ser que simplemente les guste el chico, como ocurre en cualquier lugar del mundo.


Las noches de Diani Beach

Sea como sea, Shakatak es un buen lugar para ir de juerga. El mejor de Diani Beach. Tiene una bonita terraza y una muy animada pista de baile.

En Diani Beach se junta gente de muchas partes de Kenia e incluso de países vecinos como Uganda. Es divertido intentar averiguar de donde son las mujeres en función de su cara, su peinado, la forma de bailar, la forma de vestir, ...
Las kenianas se basan mucho en mover las caderas, lateralmente y delante y atrás. Las ugandesas buscan más el mover alternativamente las nalgas, a gran velocidad cuando se trata de bailarinas actuando.
En ambos casos consiguen calentar la pista y, a veces, algo más.

En Shakatak se juntan también grupos de blancos con ganas de pasarlo bien bebiendo y bailando.

Lo hemos pasado bien en este local las 3 noches y Jordi se ha convertido en el amo de la discoteca. No podíamos seguirle el ritmo.

Tandoori es un buen lugar como paso previo al Shakatak, tanto para cenar como para tomar una copa.
El pollo al curry es especialmente delicioso y la ternera no le anda a la zaga.
La cerveza y el Smirnoff Ice están a buen precio (1,2 euros).

Los sábados tienen siempre un show. Disfrutamos de un gran espectáculo de unos malabaristas-acróbatas que hacían números que en nuestra vida habíamos visto. Cuanto talento en un sitio tan recóndito.

Si algo tiene África es gente. Y esta gente tiene, en general, unas condiciones físicas notables. Es muy, muy difícil ver gente gorda. Sobretodo lejos de las ciudades.


African Pot, maestro Shabaan

Lara decidió, con buen criterio, la primera noche (viernes) que fuéramos a comer al African Pot, restaurante típico de comida africana.
Ya de entrada nos llevó en coche Barasha, de nuestro Hotel, sin pagar nada, cosa que nos ocurriría más veces con otras personas (todo un hallazgo y una muestra de que no todo el mundo intenta cobrar algo al mzungu.

La cena fué muy rica y tanto o más lo fué la conversación posterior con el dueño,
Shabaan, que nos invitó a cenar el domingo siguiente y nos llevó a Shakatak con su coche.
Con 4 restaurantes en la zona, Shabaan es un hombre mayor con mucha cultura y grandes inquietudes.

En la costa Swahili (desde Somalia hasta Mozambique) abunda la gente que sigue la religión del Islam. Nos contaba Shabaan que la mayoría de gente aprende el Corán sin saber lo que significa. El tuvo la curiosidad de conseguir una versión traducida y comprobar que existen en él muchas referencias al antiguo testamento común con los cristianos. Será algo interesante en lo que profundizar en el futuro.


Los colores

Volviendo ya de vuelta a Mombasa apreciamos los colores tan vivos que utilizan para vestir las mujeres de Ukunda y alrededores.
A medida que nos acercábamos al ferri comprobábamos como
los colores iban volviéndose más sobrios y empezaba a predominar el color negro de los bui-buis, tan presente en Mombasa o Lamu.

Una vez más África nos muestra lo difícil que es hablar de un continente homogéneo o incluso de naciones. Cada región tiene costumbres muy arraigadas, con una cultura propia y una forma de entender la vida.
Aunque se pueden encontrar también grandes nexos de unión como la pobreza, la importancia de la familia, ...

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